Na persze, 10 darabra már jó a 60.000,-

Igen, elírtam 6000 Ft volt.

Helyzetjelentés:

Szinte teljes átalakításon esett át a világítási eszközparkom.


Elkészítettem a legújabb fejlámpámat, 1 db MC-E ("természetes fehér" bin, Szűcs Pétertől) a szokásos "Ötzi-BigMac szendvicses" megoldással (a hűtőborda kilóg a lámpából). Egyelőre egy DealExtreme-es meghajtó-áramkör kergeti, mivel az egyik újonnan vett HipFlexet is vissza kellett küldenem garanciális javításra George-nak (bekapcsolás után a LED elkezdett kontrollálhatatlanul villódzani).

Még jó, hogy egyből két HipFlex-et rendeltem... ugyanis a kormánylámpában is ki kellett cserélnem a meghajtót, mivel nem reagált a nyomógombra és csak egy áramerősségen volt hajlandó működni (javításra visszaküldve a TaskLED-nek ez is).

Készítettem a fejlámpához egy új akkumulátort is, mivel igencsak elegem lett a ceruza-akkukból (tömeg, töltési idő, kapacitás miatt). Az új akku két Li-Ion cellából áll, sorba kötve, így 7,4 V és 3600 mAh lett. Teszteltem a lemerítési időt, és több, mint két órán át világított a fejlámpa a legnagyobb meghajtáson (kb. 20 percenként kicsit megfújtam a hűtőbordát, amikor túlzottan meleg kezdett lenni).

Hosszas keresgélés után vettem egy pofás Zéfal alu-kulacsot és beleépítettem a kormánylámpához tartozó, korábban műanyag-kulacsban lévő akkucellákat, így kisebb helyet foglalnak. A nagyobb kulacsba akarom beletenni a bátyámnak készülő akku-csomagot, ami a 3 db párhuzamosan kötött DVD-akkuból áll majd.

Vettem Superseal csatlakozókat, rászereltem a fejlámpára, a kormánylámpára, valamint a két akku-csomagra. Készítettem egy új töltőt a kormánylámpa kulacs-akkujához is, szintén Superseal csatlakozóval.

A héten kell vennem további csatlakozókat bátyám készülő akkujához, valamint a fejlámpa töltőjére is (kevesebbet vettem, mint kellett volna... mivel nem tudtam a Lomexben hirtelen felmérni, hogy a külön szálon töltődő/kisülő akkukhoz hány érintkezős csatlakozó kell majd).

Képeket teszek fel este...

Szerintem 6000 akart volna az lenni... én még tuskóban nem láttam ilyen drága lámpát.

60000, azaz hatvanezer forintért?

Hát eddig elég sok lámpát készítettem, több év tapasztalatom van, ennek ellenére mégsem mernék belevágni egy autórefi átépítésbe. Nagyon sok apróságra kell ügyelni, nem olyan egyszerű mint átépíteni egy zseblámpát.

Tesco márkajelzésű volt, ha jól emlékszem.
Jó nehéz volt, tehát a lámpatest erős, és stabil érzetet keltett.

Ha igazi Cree LED van benne, akkor miért mondod, hogy ne vegyem meg?
A kínai Cree koppintás az gagyi lehet?
Az a 4W, az hazugság lehet?

Veriakilis


UI.: a LED-es autólámpa építésem (gondolom emlékszel, hogy már válaszoltál pár kérdésemre ezzel kapcsolatban) előtt akarok venni és/vagy átépíteni egy power LED-es "zseblámpát". Ez jó lesz tapasztalatszerzésnek az autóreflektor építéshez.

6-15 eFt-ot szánok erre a projektre.

A segítségeteket szeretném kérni,villogót szeretnék a bringámra.Van 4db 1w-os ledem(2piros 2fehér)ezeket AA akkukról hajtanám.Ehez szeretnék kérni egy működő áramköri kapcsolást nyáktervel együtt,a többit már megoldanám,ha van valakinek ilyen kérem segítsen vagy beszéljük meg mennyiért adna/segítene nekem.
Előre is köszönöm...

Üdv.:Babar

Hát lehet, hogy amíg nem lesz kapható valami nagyobb fajta led (MPL vagy MC-G?) ilyennel kell megoldanom az új kihívást.
Ami egy gyári Hella xenon lámpa fényének elérése/túlszárnyalása.

Találtam egy cikket, ahol az autólámpa vezérlőről ír a Linear Technology egyik mérnöke (természetesen kapcsolással) és ott említ, illetve le is ír egy kapcsolást az EMI szűrőről. Mivel autóba is majd akarok ilyet építeni (meg motorokba) elég fontos lenne, hogy ne legyen túl nagy elektronikus zaj kifele a többi fogyasztó fele. Mondjuk pl. a rádióban nem szeretném hallani a vezérlő sípolását.

Ismeri valaki, hogy ezeknek a ferrit bead-eknek miért nem írnak indukciós értéket? A fejlesztő programban enélkül nem is lehet használni az alkatrészt, de az alkatrészek pdf-jeiben bezzeg egy szó nincs erről. Vagy ezt számolni lehet, csak én vagyok béna?

Emellett elkezdtem beleásni magamat a microchip-ek világába, konkrétabban az AVR-ekbe. Már ebből is van fejlesztőm, meg kinéztem magamnak a Hobbielektronika.hu boltjában rendelhető USB-s égető KIT-et.
Tök jó kis funkciókat találtam ki az autós/motoros világításhoz, már "csak" le kellene programoznom.

Nem sikerült. De szerintem a régiekre is érvényes, csak most gyűlt össze annyi adat, hogy a lumen maintenance statisztikák értékelhetőek legyenek. (ilyenre gondolok, hogy pl. 10000 óra alatt 70% lumen tartás (L70) 100 fokos Tj esetén). Az adatok egy részét nyilván extrapolálják, de ennyire előre talán nem akartak saccolni nagy áramoknál.

XR-E-re van ilyenjük, bár ebben is vannak jóslások:
http://www.cree.com/products/pdf/XLampX ... enance.pdf

akkor mostmár hogy ti is megtudtátok ezt az infót :D 1500ma-en mennyi hűtőfelületre lehet szükség egy xp-g lednek a 493lumenhez?
azt hittem már rég mindenki tudja, és szokás szerint nem újdonság amit mondok, végre mondhattam volna valami újat erre most se :D

Szia! Sikerült már kinyomoznod, hogy ezek az áram értékek csak az új gyártásúakra érvényesek v. "visszamenőlegesen" is, tehát minden eddig piacra került változatra is érvényesek? Nem szeretném a régieket megsütni.

Előzetes programajánló hétvégére

[Telehódas Topik Túrák]
108. telehódas HHH
Hely: Budapest
Dátum: 2010. február 28. (vasárnap)
Időpont: 18:30
Találkozó: Batthyány tér Duna felöli oldala, a HÉV feljáró mellett
Program (Classic): szokásos útvonalon fel a HHH-ra, majd vissza (a szokásos útvonal aszfaltot jelöl, mégpedig Batthyány tér - rakpart kerékpárút - Kolossy tér - Szépvölgyi út - Fenyőgyöngye - HHH). Alternatív útvonalak egyénileg választhatók.
Program (Extra): Rekettyés, zsíroskenyér hagymával, üdítő, miazmás.
Kötelező kiegészítők: lámpa előre, hátra!!

Ajánlott kiegészítők: bukó, pulóver, stb.
Mindenkit szeretettel vár a "Rendezőség"!
Értelmi szerző: robi

Szervező: esetleges, alapjáraton dhpage

60000 Ft, 4W-ért? Ne vedd meg!

Ha Tesco márkajelzésű, akkor az tényleg Cree. Legalábbis külföldi tesztek alapján. Vagy nagyon jól koppintják a ledet.

Sziasztok!

A Tesco-ban láttam egy kb 60000 Ft-os Power LED-es kínai elemlámpát,- az volt ráírva, hogy 4W.

Milyen Power LED lehet ebben?
Vett valaki ilyen lámpát?

Valahol olvastam, hogy a Tescoban néha kapható olyan kínai Power LED-es lámpa, amiben "kínai CREE MC-E LED" van.
Tud valaki információt erről a lámpáról?

Elég szép kivitele van, és jó ki súlya van.

Veriakilis

A Cutter küldött egy összefoglalást a Cree bejelentésekről

Updated Information on XPE and XPG Platform
DURHAM, N.C., February 10, 2010 — Cree, Inc. (Nasdaq: CREE), a market leader in LED lighting, announces the commercial availability of higher-flux bins for warm- and cool-white XLamp® XP-E LEDs and higher maximum forward currents for both XLamp XP-E and XP-G LEDs.

XLamp XP-E cool white LEDs are now available in the R3 bin, 122-130 lumens at 350 mA, delivering up to 116 lumens per watt. Warm-white (3000 K) XP-E LEDs are available in the Q3 bin, 94-100 lumens at 350 mA. The maximum forward current for all XLamp XP-E white LEDs is now increased to 1 A, enabling more design flexibility and higher light-output applications.

In addition, the maximum forward current for XLamp XP-G LEDs is now raised to 1.5 A, delivering up to 493 lumens at 92 lumens per watt.

Sziasztok!

Ismét kis segítséget kérnék. Egy esztergályos kellene (vagy nem túl nagy összegért megválna egy hasonló paraméterekkel megáldottól), aki eltudja készíteni az alábbi méretek alapján a led és az elektronikának a foglalatját.
Az első képen, a LED oldali mélységének a mérete 7mm egész jól eltaláltam. 18mm maga a hossza. akkor az elektronika felőli oldalról 10-11mm a kimarás. 18mm a test, amibe belelehet majd csavarni (nem muszáj rá, menet, csak akkor kell egy menetes szorító persely). 16mm a furat átmérője.



Köszönet a segítségért.

a kicsi lámpám most úgy néz ki betegeskedik, beázástól lehet az hogy nem folyamatos egyenletes fénye van hanem héha el-el halványul pillanatokra? vagy ez lehet akksi elektronika hibája? vagy túlmelegedett és az nem tetszett az elektronikának?/lehet nem kelett volna tükör nélkül használni :S mondjuk nem sokat de lehet épp eleget és az egy elég nagy hűtőfelület...
fényerőcsökkenést nem vettem észre.

já hát szövegértéssel vannak gondok :D

Pont fordítva értettem.
Miután lepucolta, a led még úgy 40-50% fényerővel ment, annak ellenére, hogy a lencse pereme mellett bement a víz és megkezdte a chip anyagát is.
Teljesen leszigetelve a lencsét, semmi baja sem lett volna, max. a vízkövet kell eltávolítani róla.

Erre absztinensen tényleg azt mondhatjuk, hogy vízkő.

..de ha jobban bele gondolok inkább sör vagy bor v. pálesz kő(ne).
Azért ne higgyétek, annyira nem vagyok részeges

hát ja, lehet hogy rövidtávon gondolták hogy nem árt de lehet konkrátan víz alatt nem lett volna baja oxidáció ette meg, de ez csak az én véleményem semmi nem tart örökké víz meg vízkő + hő + oxigén :D nem a leg barátságosabb :D + ha halaknál akkor nem tudom antiklór meg ilyesmi lehet halakat nem bántja de ledet megkezdi szerintem :D

Ez már volt?

Torture test of Cree XR-E at Fish Tank for 2 Years

Ennyit arról, hogy mennyire árt a víz és a pára a lednek.
(nem közvetlenül vízben volt, hanem kb. 8 centire tőle, de a vízszűrő szórta rá a cseppeket folyamatosan)

Hello,sziasztok!

Az lenne a kérdésem hogy kerékpárra szeretnék világítást inkább csak olyat amit látnak.Ehhez a fényforrások már megvannak 4db 1w-os led,ezekből szeretnék egy olyat csinálni hogy villogjon állítható legyen a frekvenciája és nem szeretnék túl sok súlyt cipelni sem ezért nem szeretnék több akut cipelni mint 4db AA...Remélem ez nem túl nagy fejtörés egy hozzáértőnek...
Előre is köszönöm...

UI:Vagy ha ezt a panelt egyszerűen át lehetne alakítani villogóvá az is jó lenne mert egy ilyen készült nekem tévedésből,és akkor a készítőt sem hagynám .zarban.
Erről lenne szó: http://skory.gylcomp.hu/kapcs/visitors/vargazoli.html

Tökéletesen igazad van. Hazafelé töprengtem rajta hogy ez sehogy lehet úgy ahogy gondoltam.

-Akkor lesz 3db xp-g!

-Amit írtál az értékekre az nekem kínai
A félvezetős dolgod is az max akkor nem ha valaki megcsinálja ill beleteszi egy nyákba. Gondolom ezekután már csak rákell
kötni a ledeket sorba. Vagy külön-külön mindegyiknek megcsinálni?

-Sejtem hogy vakítani fog és teszek majd vmit rá hogy szembe tényleg ne kerüljön,
hanem csak lefele.

-Ezeket ha valaki megveszi nekem akkor okés de a hűtés nemlesz gond. Azt megkapja Intel gyári p4-es hűtő személyében.

Nem érzed kissé furcsának, hogy tökmindegy a keresztmetszet? Ez így nyilván nem lehet igaz. Valójában minél nagyobb a keresztmetszet, annál nagyobb a hővezetőképesség, vagyis a fajlagos hővezetést szorozni kell a keresztmetszettel (négyzetméter), és osztani a hosszúsággal (méter), hogy kijöjjön a W/C-ban mért termikus ellenállás. Mivel azonban négyzetméter/méter=méter, ezért a fajlagos hővezetésben csak egyszer szerepel a nevezőben a méter, de ezt súlyos tévedés úgy értelmezni, mintha a hővezetés arányos lenne a hosszúsággal! Furcsa is lenne: minél hosszabb, annál könnyebben megy rajta keresztül a teljesítmény?!?

Akkor 3×XP-G staron a nyerő.

-Kicsit méregettem, számolgattam multifusékat, szabad levegőn, alábbi értékekkel kb. konstans a ledáram (ólomakksiról 3×XP-G-hez):
~0,9A~3×300 lumen= 1R/2W+0,65Amultifuse sorosan; velük párhuzamosan 4R7/5W
(akkukímélős takarék:)~380mA~3×150 lumen= 4R7/2W+0,2Amultifuse sorosan; velük párhuzamosan 15R/2W
-Lehetne akár egyszerű, félvezetős áramgenerátort is építeni (1db teljesítmény fet; 1db tranyó; 2db ellenállás), az precízebb lenne...

Szerintem XP-G is vakítani fog pőrén! Vakítás ellen érdemes lenne körben egy alacsony gallért csinálni (pausz, vagy valami matt fólia, vagy megcsiszolt plexi...), amivel a szemmagasságba jövő sugarakat kicsit szét lehetne szórni, "elrontani". A fény zöme, ami lefelé megy, továbbra is direktben menne, ezért az össz hatásfokra csak minimális hatása lenne a rövid "búrának"...



Chipcadnál XP-G/R4bin kapható, nincs kint az árjegyzékben. (pőre, és starra szerelt, egyaránt 950+áfa)
1,5A-on kb. fele akkora hűtés kell rá, mint egy MC-E-re.

és ehez ki mit szól?

el értük azt a szintet hogy azt mondjam hogy ahhaaaa

Szine nekem teljesen közönbös hiszen mégis csak garázsba lesz. Ott max ha bicajt szerelni fogok néha és kész.
Illetve ki-be rakodáshoz is bőven elég ha kell valami.
3db-ot akarok venni mivel 4*6m2-es a garázsunk területe, és így lenne nekem a legmegfelelőbb. 1,5m-enként 1-1db-ot teszek fel.
Így jön ki a legjobban a szórás. Starost szeretnék mivel nemvagyok egy maestro a forrasztásban.
Hadd szórja a fényt nyugodtan. Meg mi kell ahhoz hogy autóakksiról tudjam hajtani mivel nincs villany a sorgarázsba.
MCE azért nemlenne nyerő mert az már nagyon vakít, ill. semmi tükör nem kell rá, simán a led a hűtőbordán.

-El kéne döntened, hogy milyen fényhőmérsékletűt akarsz (warm white; natural white; cool white). Utóbbiak a legjobb hatásfokuak, egyben a leg barátságtalanabb, kékes színű a fényük.
-A 3 lednyi (3×200...300lum=600...900lum) fényt, 3db külön helyre szerelt lámpatestbe szeretnéd, vagy mehet egybe az egész? Ha utóbbi, akkor ~1×MC-E is elég lehet.

-A legolcsóbb megoldás szerintem: Szűcs Petitől 1×MC-E/ Natural White 2500Ft; + hozzá való soros bekötésű MCPCB nyák 250Ft. ennek 3 chipjéből ki lehet sajtolni kb. 600 lument (minimálisan túlhajtva)
-Ha jó neked a kékesfehér fény is, akkor chipcades XP-G staron, fényileg 2db is bőven elég lenne, de 3-nál kisebb áram is elég... 1db. 950+áfa ez a legjobb hatásfokú jelenleg.
-3× neutral white staron: XR-E/Q2 chipcadnál 1035+áfa/db, ebből 600 lumen fölött kéne kijönni.
-Ha ragaszkodsz a melegfehérhez, akkor 3× XR-E/P4 warm white staron: chipcad 1080+áfa/db. Ezeket túl kell hajtani, hogy kinyögjék a 600 lument.
-Vagy lehet 3×2(3) MX-6-ost venni (1Wattosak, viszont jó a hatásfokuk) warm, és neutral white azonos hatásfokú. Ezek pőre ledek, nincs starra szerelve, viszont a kis teljesítmény miatt hűtésre bőven elég, ha 5-8cm2 nyákra simán felforrasztod, és még hűtőborda se kell. Chipcadnál 590+áfa (mind 2 fajta színhőmérsékletű).

..vagyis a réznek nagyobb a hő puffer kapacitása mint az alumíniumnak.
Tehát több hőt tud tárolni. Lassabban telítődik hővel és hosszabb időbe kerül
amig azt a többlet energiát leadja amennyivel többet fel tud halmozni magában.

Ezt jól körül jártuk.

Nem biztos, hogy hülyeséget tanítanak, csak nem egy dologról beszélünk.
Mert hogy gondoltad? Ha a "hőleadása rosszabb", az azt jelenti nálad, hogy lassabban hűl ki, akkor igazad van. De ha kikapcsoljuk a ledet, akkor engem speciel nem érdekel, mennyivel lassabban hűl ki, mint az alu. A lényeg az, hogy ha hőt kell elvezetni, azt jól tegye.
Számomra a "hőleadása rosszabb" mondatod azt jelenti, hogy ebből a szempontból hűtésre a réz rosszabb, mert nem lehet elvonni róla jól a hőt. Pedig ez nem igaz.

Erre segít valaki vagy hagyjam a francba?
Hülye vagyok hozzá és én nem tudom beszerezni az anyagot se rá,
viszont megszeretném csinálni.

Hááát, itt pl. van olyan, hogy 0.05 ohm. Ebből farigcsálni.

FDH Kft., elvileg ők lettek a Farnell magyar disztribútor. www.fdh.hu
Persze, ha kell oda tudom adni az áramköri tervet, csak le kell hozzá szedned a Linear Technology modellezőt (LTSpice IV most a legújabb verzió).

Amit szeretnék még bele, az egy PIC vezérlő, amivel programozhatóan lehetne szabályozni a fényerőt. Ezzel lehetne kapcsolni, villogtatni fényerőket lépteni, stb.
Ez autóba/motorba lesz beépítve, gondoltam, hogy csinálok olyan programot, amely figyeli a bejövő feszültséget és lekapcsolt motornál (járó motornál jóval nagyobb a feszültség, ebből lehet tudni) pl. leveszi a fényerőt. Vagy akár a gyújtás jelét is figyelhetem egy programozott vezérővel.

szerintetek egy xpg r5 1500ma-en mennyi a minimális hűtőfelület ami kll neki? és honnan tudok ilyen ledet venni?:D
valahol olvastam hogy cree hivatalosan is kijelentette hogy bír ennyit és 493lumen

Megnéztem, továbbra is tartom, hogy 2-őt meg lehet hajtani.

3 string van, egyenként 26V, viszont csak 250mA a full hajtás. Vagyis párhuzamosan kötve 750mA-en 26V. Ebből 2 sorban, az pont befér a 75V limitbe. Ezért mondtam, hogy 3-at már nem tud, ahhoz nagyobb feszültségű IC kellene (azt hiszem van is).

A 3 MC-E amit most tervezek 44V és közel 1A hajtás.

31.8W led teljesítmény -> 34.3W bemeneti fogyasztás.

Szerk: Viszont szerintem az adatlapban a lumenek el vannak kefélve. Ugyanis azt írja, hogy 150mA-en 1200lm [b]per string!!![b] a legerősebb fényű. Viszont azt ha kiszámolod a totál wattból (20W 250mA-en a teljes led), akkor ha tényleg 3x1500lm (250mA-en) lenne a fényteljesítmény ez min. 200lm/w-ot jelentene, amit még csak kísérletben sikerült elérniük.

Szóval ott az adatlapban a lumen érték az egész ledre értendő, nem füzérenként.

Én az ellenálásokat amit nem lehet beszerezni úgy szoktam megoldani hogy kisebb értéket teszeke bele, és óvatasoan késsel addig kapirgálom a tetejét amíg el nem éri a kivánt ellenálást. 1206-os ellenálásoknál alakalmazom és működik a dolog.
Egyébként hol sikerült beszerezned a vezérlő IC-t ? Esetleg számomra is érdekes lehet a kapcsolás, ha publikus a fejlesztés....

Szerintem darab darab aztán jólvan.
Az akku megvan neked, a led meg nekem és cserélünk.

én is így gondoltam
SPafi nem tudom hogy az előbbi adatok meggyőztek e:D
"butaságot" lehet megint hülyék a tanáraim és butaságot tanítanak:D

Á, nem túl nagy és olcsó is. Lomexnél van: "22uHy 13x13x5 20% 0.061R P0648.223T (PUL) Irms=3.3A "

Betettem az adatait a modellezőbe és bőven határérték alatt maradt, teljesen jó. 70 Ft +áfa.

Nagy nehezen FET-eket is találtam (csak az egyiket lehetett kapni Lomexnél), azok is működnek jól. Amivel gondban vagyok az a kimeneti szűrőkondi. A leírás kifejezetten X7R-es kerámiát ír, viszont Lomexnél ebből csak 16V-os van max, pedig ugye oda kellene egy 50-es.

Ja meg a szabványos ellenállás értékekkel is küzdöttem, mert az egy dolog, hogy a modellben mit adok meg, hogy megfelelő vezérlőáram, kitöltés, stb. legyen, na de ha olyan nem létezik akkor szívás.
Persze sikerült kisakkozni 2-3 db párhuzamos vagy soros kötésével meglett a nem szabványos érték is.

Ebben a modellezőben az a jó, hogy még valódi összerakás előtt megadja a gyenge pontokat, ahol változtatni kell az alkatrész teljesítményén/karakterisztikáján. A tesztelési hőmérsékletet is meg lehet adni, csak nem minden alkatrésznek van hőadata a gyári adatbázisban.
Az MC-E ledet is kézzel kellett beleheggesztenem, mert Cree egyáltalán nem volt a modellek között.

Nem tudom, ebben nincs megadva keresztmetszet, csak a hossz érdekes. Gondolom, hogy az egyik lapján egyenletesen közlünk hőt, és a másik lapjához képest lesz egy deltaT.

1 méteres rúd? Nem, hanem 1*1*1 m-es kocka két szemközti lapja között lenne 1 fok 400 W-on, de a második pont rendben van.

Jetro! Miért kell megismételni a butaságot? Szó sincs róla, hogy a réznek rosszabb lenne a hőleadása. Sőt kicsit (de ha oxidos, akkor sokkal) jobb is a sugárzási tényezője, de ez ekkora hőfokon még nem számít, úgyis konvekcióval távozik a 90 %-a.

Unatkoztam
Remélem nem írtam sok hülyeséget

Hőleadás <> hőkapacitás. Maga a hőleadás nem függ az anyagtól csak a felületétől illetve a konvekció módjától.

Ha azonos _méretű_ rézzel illetve aluval közlünk X joule hőt, akkor a réz lassabban melegszik fel.

Nézzünk egy azonos _méretű_ 10x10x10cm-es tömböt.
Fajlagos hőkapacitások
- Réz: 385 J/kg*K
- Alu: 903 J/kg*K
Tömegek (1 dm3):
- Réz: 8,93 kg
- Alu: 2,7 kg

A közölt hővel a képlet:
Q = m*C*dT, m:tömeg C:fajlagos hőkapacitás dT:delta T
ebből dT=Q/(m*C)

Legyen a közölt hő 10000 Joule, ekkor
deltaT_alu = 10000 J/(2,7 kg * 903 J/kg*K) = 10000/2438 = 4,1K
deltaT_réz = 10000 J/(8,93 kg * 385 J/kg*K) = 10000/3438 = 2,9K

Azonos méretben tehát a réz lassabban melegszik fel (és lassabban is hűl vissza), de egyszer csak beáll mindkettő hőmérséklete egy állandósult állapotra, amikor a hőt normál esetben a levegővel való érintkezés szállítja el.
------------------------
Ekkor jön be a réz jobb hővezető képessége, mert anyagon belül kisebb lesz a hőlépcső a levegő és a disszipáció eredeti forrása (pl. led talpa) között.

De mennyivel is?

Hővezetési tényezők:
- Réz: 400 W /m*K
- Alu: 237 W / m*K.

Vajon mennyit nyerünk a hőlépcsőn, ha egy egy centis réztüskét használunk alu helyett? A disszipáció forrása legyen három lazán hajtott MC-E-nek megfelelő 24 Watt.

Réz (400 W /m*K):
- egy 1 méteres rúd esetén 400W okoz 1 K hőmérséklet emelkedést.
- 1cm=0,01m esetén 4W jelent 1 fokot; 24 wattnál a hőlépcső 6 fok

Alu (237 W / m*K):
- egy 1 méteres rúd esetén 237W okoz 1 K hőmérséklet emelkedést.
- 1cm=0,01m esetén 2,37W jelent 1 fokot; 24 wattnál a hőlépcső 10,1 fok

Tehát 1 cm-es távon, 24W esetén 4 fokot nyerünk réz alkalmazásával. Ha 1 cm helyett félcentis a tüske, akkor csak 2 fok a nyereség. Ennyit meg lehet hogy elvisz a plusz termikus illesztés.

(Procihűtőknél persze nem mindegy, 100W-os tartománynál már akár 16-17 fokot nyerhetünk 1 centi alu rézzel való kiváltásával; na jó, persze azok nem ilyen "rúd végén disszipálunk csak" megoldások, de azért látszik, hogy nagy teljesítménynél illetve méretnél van igazi előnye a réznek)
----------------
Egyébként hővezetésben a gyémánt a legjobb, 2-6x-osa a réznek.
900 - 2320 W/(m*K)

hővezetése jobb, de hőleadása rosszabb a réznek úgyhogy nem csak súly

Nem tudom, hogy ekkora frekire, és teljesítményre kapni-e (olcsón) jó fajta kész tekercset, vagy inkább tekerni kéne? Pl. valami E-mag, vagy hasonlóra gondolok...
-Bár pl. hqvideo-nál árulnak nagyméretű torroidos tekercseket, csak nem tudom, hogy válna be...




re AA akku1AA akku2
1db akku, Q5-el nagyon túl lesz fizetve, majd adok visszajárót! (Mondjuk egy zsíroskenyér a Rekiben, meg bónuszként az utolsó db. chipcados XR455RED led? )

Előbb nézd meg az adatlapját. Kivezetések és feszültség adatok.