Bocsi a nagy képért, csak sokszor nincs kedvem bíbelődni a képekkel.
A motorból 2 vezeték jön ki, a fordszám váltás tiszta mechanika, a váltót lenyomva csavarni kell ide v. oda.
16 V AC-n piszkálgatva se mozdul meg, lehet hogy 220-as lesz.

http://cortezweb.tvn.hu/motor2.jpg
A kép alapján legalább 9 (ha jól sejtem, és elektromosan történik a fordulatszám-váltás, amit talán lehetne pólusszám-váltásnak is nevezni), +2 (vagy 3) a másik "fázis"-nak. Én egyenáramú gerjesztésre tippelek.
A váltás valószínűleg a motor testén belül történik, így abból a 9-ből is csak kettő jön ki ténylegesen.
Az áttételek:
1:1, 2:1, 3:1, 6:1, 12:1, 24:1, 30:1 és 60:1.

Pár wattos váltakozó áramú motor, áttételekkel. Mikró üvegtálforgató, vagy olasz olajsütőkosár forgató motor szokott ilyen lenni. Valamilyen papíros vonalíró papírtovábbító motorja, ettől még lehet 24 vagy akár 220-as is...

Nekem két fázisú szinkron motornak tűnik áttétellel, de ha tudnánk hogy hány drót jön ki belőle, az sokat segítene!

Ez egy érdekes 8 sebességes motor.
A "Pomer k 1. Rychi" ékes cseszlovák nyelven azt jelenti, hogy az adott bemeneten hajtva hányszoros lesz a sebesség (fordulatszám) az 1. fokozathoz képest.
(de hogy hogy működik?)

OFF:

Bocs, de mikor tanul már meg képet feltenni a netező ember normálisan ?
Mindeki hatalmas méretű képeket tesz fel hatalmas felbontásban,
amikor az esetek 99.9%-ban bőségesen elég lenne egy jól beállított
kép 800x600-ban, max pár 100kB-ban.
Inkább arra kéne odafigyelni, hogy tűéles legyen, ne homályos, mint általában.

Pl a 2dik képet én így tettem volna fel:
http://cortezweb.tvn.hu/motor.jpg
(45k és sztem nem látni kevesebbet rajta, mint az 1.5Mb-oson... Nem ?)
Az első meg 30k-val így néz ki:
http://cortezweb.tvn.hu/motor2.jpg

6 kohm ellenállása van, 16 V AC-n meg se moccan -> lehet hogy 220 AC?
(digiműszer alapján ac motor)

1,5 MB/kép
közelről
távolról

> Egy apró kérdés részemről: hogy lehet egy
> motorról megállapítani, hogy ac vagy dc kell neki?

Tedd ra muszert DC legkisebb mereshatarban,
azutan sergesd meg....

Kiter -> DC
Nem -> ???

Mellesleg ranezesre el kellene tudni donteni...

Fenykep van?

Hali
Egy apró kérdés részemről: hogy lehet egy motorról megállapítani, hogy ac vagy dc kell neki?
Lekopott szegénykémről a matrica aztán elkallódott valahova, most meg kéne tudni hogy milyen is a' áramnem.
Kis, kb. 5-10 w-os motorról van szó, méréshez multiméterem adatik.

Most már mind 1 mert a probléma meg lett oldva, de azért bocsi a bazi nagy képért.

A képfeltöltésen van fórumhoz való link, így a kép csak kicsiben jön be, aki meg meg akarja nézni, rákattintással láthatja.

Done, de amúgy ilyenkor PÜzzetek nyugodtan rám, akkor gyorsabban tok reagálni.

Egy 1k/5W körüli ellenállással kisüthető, csak ne fogd meg a lábakat!

Chipi vagy a moderátor törölhetné már azt a gigantikus képet!

Kene egy fotomasinkaban turkalnom. Namarmost abban vagyon egy szep nagy konder a vakuhoz (gumirozva van a kulsejen nem latom az adatait). Ramerve 210V vagyon benne. Hogyan ko egy ilyet kisutni, hogy ne szikraeso legyen a vege?

Ha kellően óvatos és figyelmes vagy meg tudod csinálni.
Csinálj egy olyan konnektort amiben sorosan a 230V-tal 60W -os izzó van kötve , amíg teljesen nem megy ebbe csatlakoztasd , ha ok az izzó felvillan , de nem világít folyamatosan csak parázslik , ha teljes fénnyel izzik , akkor még valami gáz van.
Minden próbálkozás után ha kihúzod süsd ki azt a nagy elkót ami a primer oldalon van , az 300V fölé töltődik , zárd rövidre áramtalanítás után és csak ezt követően forrasztgasd , cserélj alkatrészt.
A BUT11AF nem drága 2-300Ft max . vedd meg cseréld ki , esetleg még a diódákat is méregesd ki , ha van mellette kisebb tranyó azt is, de szerintem megúsztad nem ment tönkre minden .
Nem tudtam mennyire vagy jártas ebben a témában , ha tudom , hogy több segítségre lett volna szükséged , akkor leírtam volna.
Többet kellett volna kérdezned , vagy mesélned a helyzetről.
Ne add fel menni fog 20-30 perc alatt meg lehet csinálni , csak vigyázz az áramütés miatt , jó volna ha lenne 1 biztonsági trafód 230/230V-ra ami megvédene a fázistól , ezen keresztül próbálgatnád , de ide is kellene az izzó .

Nem sütötted ki a puffert , lehet hogy ezzel okoztál problémát , a tranyót biztosan cserélned kell , remélem más nem hibásodott meg , már legyél óvatosabb , áramütésre is vigyáznod kellene , primer oldalon fázis van, ami veszélyes .

Amikor kiforrasztottam az elöző kondit akkor nagyot szikrázott a táp a forrásztásnál, a kondit pedig jól tettem be.
Msn van? Mert akkot ott megtudnánk nézni rendessen.

Hát akkor valamit nagyon elszúrtál , cserélheted a tranyót ha (2SC...van benne mehet helyette BUT11AF ) a primer oldalon és mérd ki a hozzátartozó félvezetőket is ,ha legközelebb indítod , akkor köss sorosan a táppal 1db. 230V 60W -os izzót , ezzel megóvod ha hibázol .
A kondit jól kötötted be , polaritás feszkó stimmelt , esetleg forrasztásnál is történhetett zárlat . ? ?
Azért vagyok benne biztos , hogy műhibát okoztál , mert előtte ezt nem csinálta , már sokat javítotam ílyen tápot , azonnal indultak .

Na kicsréltem, de a biztit vágta azzonnal és föls jött ki a táblol, de nem tudom, hogy miböl, de a 220 részen valami elszált.

Elsőre egy ilyenre gondoltam:
http://sziget.mine.nu/~tAB/temp/illeszto.GIF

Persze ez kettőstápot feltételez. Sima táposra ilyenkor már nincs ötletem Az -1 és -0,1V-ot valami stabil - feszből leosztod pl.

Üdv: tAB

U.i.: Valaki klónozott a tudtom nélkül?

Ja ezt en is kigondoltam de nem ertettem hogyan tudom a csavart meghuzatni mivel elforog tekeres kozben. De rajottem hogy az elejet ki lehet pattintani, es ugy meg lehet huzni. Az baxott at, hogy az eleje annyira egyben van a testevel, hogy ugy nez ki mint ami egybe van ontve. Azer koszi, vegul is sikerult

Mint a tokmány , megfogja a befogandó szárat , kúpos kialakítása miatt , ha a csavarral befelé húzod a gomb belsejébe .

Ha nem veri a biztit , akkor csak a kondik szoktak meghibásodni , amit említettem , 1u-val nem indulna akkor nyugodtan tegyél be 2,2u-t , valószínű elsőre menni fog ,de már leírtam az ezt követő lépéseket is
Ja , és a kondi feszültségére ügyelj , kisebb feszülségűvel ne próbálkozz !

Iden, ez egy dewoo táp egészen pontossan egy videóbol, ezért nem megy. (Már nem garis a videó)
Akkor a C53 kondit cseréljem ki elsőnek?
Keresek akkor értéküt és kiforrasztom. Ha nem lenne jó akkor mivel probálkozzak tovább?

Kicserélném a C53 -at elsőre (1u van benne de 2,2u-val könnyebben indul ) , ha még mindig rossz akkor a szek . elkókat is .
Ha jól látom ez DAEWOO táp vagy valamelyik klónja ?

Urak, veteleztem egy ilyen poti tekero gombot. Patronosnak hijjak, de nem igazan birtam rajonni, hogy muxik... Eredeti allapotaban a bal oldali kis harang benne van a muanyagban levo perselyben, egy csavar fogja oda a végin belulrol. Hogy kene ezt felszerelni?

Sziasztok!
http://tomioldal.uw.hu/pcw/picture016.jpg

Ez egy videó tápja, na és valamiért nem jön ki belőle a fezültség. Ti mitcsinálnátok elsőként vele?
A +24 +6 és +9 volt nem jön ki rajta, mef semmi, mire mérnétek rá?

Szerintem egyszerű. Bár nem gondoltam teljesen végig, de ha a szinteltolót építed be előbb, úgy az új kimeneti jel 0-tól 0,4V-ig terjed...azt viszont egy "lineáris" (azért van zárójelben, mert ugye tökéletesen lineáris nincs) erősítővel meg lehet úgy oldani, hogy a 0,4V bemenő jelnél adjon ki 5V-os jelet...

De ha nem jól gondoltam most a dolgokat, akkor nyugodtan lehet más trükköt alkalmazni...elvégre vannak tőlem okosabbak/ügyesebbek is jópáran

Sziasztok

Szenzorok jelét kellene analóg módon illesztenem egy 0-5 V-ig működő A-D konverterhez. Azaz szenzortól függően 0,1-0,5Voltos, vagy 1-2V -os tartományt kellene valahogy 0-5 V-ra konvertálni. Elvileg ez csak egy szinteltolás és egy erősítés, ahol is egy-egy potival állíthatom mindkét jellemzőt. De sajnos nem működik az iskolakapcsolás

Ráadásul a dolgot úgy kéne megoldani, hogy az erősítés ne szóljon bele a szinteltolásba. Azaz ha beállítom a szinteltolást úgy, hogy a kimenet nulla, akkor az erősítő poti tekerése ne tolja el ezt a nulla szintet, de persze erősítse az afölötti értékeket.

Van valakinek használható ötlete?

Üdv:
Bence

Nemérted... D

> Akkor hogy jutott egyátalán eszedbe hogy belenyulj?
A védőföldhöz ? Miért ne ?

Te kész vagy... D



Akkor hogy jutott egyátalán eszedbe hogy belenyulj?

Rosszul gondolom hogy a mindenféle brumm elsődleges okozója nem is a trafó szórt mágneses tere,
hanem sokkal inkább az "abszolút fázis", ami pl a fázis ceruza működési alapjaként is szolgál ?
Csak mert most a TV-t kihangosítottam, és amikor kikapcsoltam elkezdett búgni, és hiába
vittem az interkonnektet szorosan a trafó mellé, abszolút nem erősödött a búgás,
viszont ahogy hozzáértem a poti előtti melegponthoz a jelvezetéken, erősen búgni kezdett.
És ami a vicc, hogy ha fél lábra álltam, gyengült...
Ha meg a konnektor védőföldjéhez nyúltam, akkor szintén erősödött a búgás, pedig ebben a
fali konnektorban be sincs kötve a védőföld...

Nos, ahogy mondod ez egy ilyen "egydobozos" hifi.
Most ahogy elnézegetem, 2 db 3000 u-s puffer van benne, persze egyik betáplálásnál grazet pufferként, másik amolyan főpufferként a panelon. Típus: Chhsi, amiről eddig nem sok jót hallottam (hamisítják, vagy mi a fene?)... Kész, kifújt. Lehet hogy kicserélem valami nagyobbra, újabbra.
Sőt ha lesz türelmem, mindegyik kondit kicserélem

A pályaáthelyezést nem hiszem hogy meg tudnám oldani, akkor már inkább poti csere feltéve ha találok még olyat amilyen ebben van. De ismerve az előző tulajdonost, szerintem inkább csak koszos a poti mintsem kikopott.
A bemeneteket felcserélve a hiba jellege ugyanaz, ugyanúgy jelentkezik, nem cserélődik fel az aszimmetria, ezért is írtam hogy 100% erősítőhiba.
(amúgy 2 db, valósznűleg hidalt TA7270-től mit lehet elvárni hangügyileg? )

A régi erősítőknél tipikus hiba, hogy kiszárad a pufferkondi.
Ezt kicserélve szinte "megújul" az erősítő, sokat használ neki.

Szerk:
De ha "egydobozos hifi", akkor nem biztos, hogy ez a gond.

Szerintem fölösleges tippelgetni, 100 alkatrész közül bármelyik lehet hibás, meg kell keresni a hiba helyét! Szépen végig kell menni a jel útján, és egy elkón keresztül rövidre zárogatni a jobb és bal oldal egymásnak megfelelő pontjait. A bemenetet monó jellel hajtva, a hangszórókat pedig csak a két végfok melegpontjai közé kötve a hiba nagyon jól indikálható.

Régi szakik úgy hívták: pályaáthelyezés. A csúszkát elcsavarva-hajlítva a szénréteg olyan részre kerüljön, ami nincs még kikopva.
A bemeneteket felcserélve, felcserélődik az asszimetria? Ha nem, akkor az erősítő...

szerk.: phono előerősítő (la3220 ic) megvan, az "átugrás"-t hogyan valósíthatnám meg? A bemenetet simán átdrótozom gnd-out1-out2-re? (out-októl 10 nF-os csatoló elkókkal? megy tovább a jel)

Tolópotik tisztítására / recsegésmentesítésére tudtok valami módszert? (wd60/forrógőz/csere/egyéb )

Ez elég kacifántos helyzet, hogy nagyon sok hiba legyen. Én átugranám belül a phono fokozatot, mert ez így nagyon nem kóser, és lehet, minden helyre billenne.

Thehát.
Gagyi, 20 éves hifi. Jó tudom itt be is kéne fejeznem mert lefejeztek , de nem akarom feladni.
Bemeneti RCA-kat cserélgetem, semmi. (=> belső hiba)
Balansz középen, hangerő 0-100%-ig csinálja, azonos mértékkel.
Balansz balra 50-60 % kitekerve, így kb. jó, 0-100 % hangerőn kb. azonos a két oldal hangereje. (vagy milyen poti állásokra gondoltál? )
A bemenő jel persze egy 32 ohmos fejhallgatóval meg vala csapolva mert még így is magas a jelszint (phono fokozatba megy, más nincs )
Lehet a preamp hibája talán? (öregszenek a kondik, de más mértékben)
Igyekszek nem nagyon megküldeni, integrált kivezérlésjelző 50-70 %-ig megy ki üzem közben. (vagy talán régebben egyik bemenő oldalra nem lett eléggé vigyázva? bár ez valószínűtlen)

Milyen hifi? minden hangerő poti állásban ez a jelenség? Mert lehet poti együttfutási asszimetria is.

Lehet, hogy nem csak szoftveresen kéne monósítanod, ill. a bemeneti RCA-kat kéne felcserélned, mert lehet, hogy a hangkártyád a ludas!

Még egy amatőr kérdés.
Mitől lehet az, hogy a hifimnek egyik oldala hangosabban szól mint a másik? (balansszal kell helyretekerni hogy jó legyen, de így sem az igazi)
A különbség kb. 20-30 %. Belsőleg megnéztem, látszólag minden rendben (forrasztás nem laza, nyák nem barna, hűtőbordák okésak, ilyesmi).
Valami kiindulópontot tudnátok adni?
Ja, hangfalfelcsere és a bemenő jel mono-sítása (softwaresen) sem segít.

Kösz, mostmár megvilágosodtam.

Vörösréz persze, hogy jó hegynek csak hamar elfogy (feloldódik az ónban).
Pillanatpákának is vörösréz drautból szoktak "hegyet" csinálni.

Közben rágugliztam, kór- (cor-)acél. Nem tudom miben különbözik a sima acéltól de hagyjuk.
Vörösréz jó hegynek?
(büdösítés holnapra halasztva )

Nem lehet, hogy króm acél? De amúgy tök mindegy az acél, főleg a savállók nem jók pákahegynek.

advil, ibuprofen: nem játszanak, más a hatóanyaguk.
kór rúd: nemt'om, apám így hívja Kóracél vagy mi a fene. Chor vagy cor vagy kór... tudja a fene. (közületek valaki véletlenül nem ismer ilyen anyagot? )
Hegynek most a gyári van bent, elvileg Ni, de a csavar(ozás által hagyott nyom) alatt sárgásvöröses, tehát lehet hogy csak a bevonat Ni. Milyen anyag jó helyette ha esetleg cserélnem kéne?
(forraszvízzel, drótkefével, gyantával meg ónnal szórakozok de csak ráég meg nem futja be... szalicil lesz a vége...)
A szalicilbe meg simán belenyomom melegen aztán rá az ónt? Nem kell közben megtörölgetni vmivel? (drautkefe, papír stb.)

Mi a halál az a kór rúd?

Különeben se a kalmopyrin-t, se a szalicil-t nem kell feloldanod vízben és valamivel egyszerűbb beszerezned, mint a szalmiák sót.
Befőzési szalicilt kb. minden második élelmiszerboltban kapsz.
Jah és ha nincs otthon kalmopyrin megpróbálhatod szernitem colfarit-tal, aspirin-nal is, mert mind acetilszalicilsav hatóanyagúak mondjuk a kalmopyrin asszem kálcium sója. Esetleg még az advil is jó lehet, mert az ibuprofen is hasonló.

Venni? Hah!
Amikor van 2 m hosszú, hasonló vastagságú kór rúd?
(tényleg, az jó hegynek, vagy nézzek vörösrezet?)