Nem muszáj, de 2-ből dupla fény jön (már elég kis tempónál is).

A generátor és a LED között van egy Graetz (Schottky-ból), valamint vele párhuzamosan egy simítókondi is. Remélem, az egyenrángatás vesztesége megeszi a fölös teljesítményt... A LED hője ki van vezetve a lámpa vastag fém házára, úgyhogy túlmelegedéstől nem tartok.

[Telehódas Topik Túrák]

129. telehódas HHH
Hely: Budapest
Dátum: 2011. november 10. (csütörtök)
Időpont: 18:30
Találkozó: Batthyány tér Duna felöli oldala, a HÉV feljáró mellett
Program (Classic): szokásos útvonalon fel a HHH-ra, majd vissza (a szokásos útvonal aszfaltot jelöl, mégpedig Batthyány tér - rakpart kerékpárút - Kolossy tér - Szépvölgyi út - Fenyőgyöngye - HHH). Alternatív útvonalak egyénileg választhatók.
Program (Extra): (nem: Rekettyés, zsíroskenyér hagymával), üdítő hozott anyagból, miazmás.
Kötelező kiegészítők: lámpa előre, hátra!!

Ajánlott kiegészítők: bukó, pulóver, bundabugyi, stb.
Mindenkit szeretettel vár a "Rendezőség"!
Értelmi szerző: robi

Szervező: esetleges, alapjáraton dhpage



96. Sijófoki Telihold Túra
Hely: Siófok

Dátum: 2011. november 10. (csütörtök)
Időpont: 18:30
Találkozó: a Víztorony melletti parkolóban
Program (Classic): végig aszfalton kirándulás a balatonvilágosi Panoráma kilátóhoz.
Program (Special): a balatonvilágosi Panoráma kilátó megközelítése autópályán (matrica kötelező!).
Program (Extrém): Közlekedés céljára a Balaton felületének igénybe vétele(vitorlások előnyben, de a dombra cipeléshez külső segítség nem vehető igénybe).
Ajánlott felszerelés: bicikli, bukósisak, első-hátsó lámpa, strandpapucs, fürdőlepedő, napszemüveg, strandlabda, jókedv, kacaj, forró tea, stb.
Mindenkit szeretettel vár a "Rendezőség"!
Szervező: bátyó


101. Telehódas Bazita
Hely: Zalaegerszeg

Dátum: 2011. november 10. (csütörtök)
Időpont: 18:30
Találkozó: bazitai elágazó, Csiszárkútnál
Program (Classic): a Becsali felöli úton a TV torony érintésével fel Bazitára a helyi műintézményhez (kocsma). Vissza: TV torony érintése után a Panoráma úton le Alsóerdőig, majd a bicóuton be a városba.
Program (Extra): "hozott anyagból"
Ajánlott kiegészítők: bukó és a LÁMPA!! nagyon fontos, mert felfele forgalom van. A lefele az elzárt rész, de ott meg világítás nincs!
Mindenkit szeretettel vár a "Rendezőség"!
Szervező: Pinye(?)

A következő telehódas túra időpontja: 2011. december 10. (szombat) 18:30 óra.

Az agygenerátor névlegesen 3W-os (általában), szerintem az 1db XR-E eléggé határeset, tönkremenni azért valószinüleg nem fog ha jól hűtöd - de én pl. inkább több db-ot használnék..

Luxeon III-mat nem tudta a dinamóm kihajtani. Jó, nem agygenerátor, meg nem is cree, de egyelőre ez van

Sziasztok!

Jó rég jártam erre... közben építettem is pár lámpát más bringásoknak, de a fő fényforrásom (3 MC-E) és a fejlámpám (1 MC-E) maradt a régi. Építettem viszont új akku-kulacsot, 14,4 V, 9 Ah...

Egy kérdésem volna az agy-generátorral LED-et meghajtó tagokhoz: egy Cree XR-E LED-del fel lehet zabáltatni az összes áramot, amit a generátor termelni tud, akár nagy sebességen is, vagy mindenképp kell legalább 2?
Előre is köszi!

Ujra kiprobaltam, es tenyleg mukodik, kosz a segitseget . Az zavart meg, hogy forditva bekotve, a fet olyan, mint egy dioda, es vezerles nelkul (a gate-en nulla volt) is vezet, a diodakra jellemzo 0.6 volt koruli nyito feszultseggel. Ha raadom a gate-re a feszultseget, akkor jol mukodik, hozza katalogusban megadott Rds ellenallast, az adott feszultsegen.

A rövidíves xenon lámpa szinte ideális fényforrás, CRI:98
Fényforrások spektruma

Kellene, de mégsem az.

http://en.wikipedia.org/wiki/Headlamp#HID_.28xenon.29_light_sources

Na ez komoly gyűjtemény izzókból.
http://ioannis.virtualcomposer2000.com/spectroscope/collection.html

A gate-re kapcsolt feszültségnek el kell érnie a nyitófeszültséget. Ha pl. csak 1 db Li-ion cellád van, akkor olyan FET kell, ami 3 V-on már kinyit. Az ilyen FET-eket logikai szintűnek hívják, ilyen pl. az IRL3803.

Ez mar egy regi bejegyzes, akkor meg is jegyeztem, hogy milyen jo otlet, de csak most probaltam ki. Sajnos nem mukodik, illetve mukodik, de a fet-en, ilyen forditott bekotes eseten 0.6 volt feszultseg esik, ami tul sok. 4 kulonbozo fet-tel is kiprobaltam, de mindegyik ezt csinalta.
Nem hiszem, hogy rosszul ertem a dolgot, de azert rakerdezek, ennek igy kelle mukodnie ? Esetleg van olyan fet aminel nem volna ilyen veszteseg ?

Igen, de nekem is infó, ha egyből meg akarom saccolni kb. az LCD-ről a színhőmérsékletet.



Igen, erre lehet egyébként kapni külön semleges szürke lapot(meg van olyan hogy whibal kártya), amivel szerintem igen korrekten be lehet lőni a színhőmérsékletet. Nyilván sötétben, csak a mérendő fényforrással, szerintem nem



Köszi, ezt ki fogom próbálni!


Mi van? Az üveg szűrők nem bírják? Vagy a színeződés? Az objektív előtt már nincs is akkora hő, mint az izzónál...



Ezt is kösz, megnézem.


Amúgy a LED-nél a technológiából adódóan mennyire lehet a lehető legjobban megközelíteni a "természetes" (hőmérsékleti sugárzók) fényforrásokat? Tehát jól belőtt színhőmérséklet, és megfelelő színkép?

Ja bocs, ha max áram, akkor nyilván max chiphőmérséklet mellett érti...

Visszatérve a Földre...



Az kéne nekem, hogy mennyi hőt termel a LED (a betáplált teljesítmény függvényében)...

Tranzisztoroknál világos eset a hűtés méretezése, mert a rajta eső fesz ill. átfolyó áram szorzata megadja a keletkező hőteljesítményt (nem jön ki belőle energia más (pl. fény) formájában. Ami bemegy, azt kell eldisszipálni. LED-eknél viszont más a helyzet...

A második link adatlapon szerepel egy grafikon, a megengedhető legnagyobb áram különböző hőellenállások esetén, ami ad némi támpontot, de az nem derül ki, hogy mekkora chiphőmérséklet mellett érti...

Szóval ha mondjuk 1W-tal kergetek egy "jobb" LED-et, akkor mennyi hőt termel? Ez alapján tudnám méretezni a hűtést. Jobb híjján mondjuk 50%-os hatásfokot tételeznék fel, akkor 0,5W-ot kell elfűteni, bár szerintem 50%-nál biztos jobbak ezek (talán... )

Tudna esetleg ajánlani valaki olyan típust, aminek minél kisebb a chip-mérete...?

(Kis méretű reflektorhoz, hogy azért még viszonylag jól fókuszálható legyen.)

ja, rosszul emlékeztem.
E szerint 6000-ig megy a nap

Nem szívesen írom, illetve nem is találkoztam még ilyennel, de a wikipédia itt bizony pontatlan...
Mondjuk először is mi az hogy a "ma" használatos...?? Wiki még nem is létezett, már akkor is 5500K volt a vakuk fénye. És 5500, nem 5600.... Na mindegy.
Az utsó három értékben viszont van némi kavar, legmagasabb a színhőmérséklet a napos idő árnyék esetben (10000K), a kissé felhős égbolt nem egyértelmű 6-8000 körül akármi lehet, a borult ködös idő relatíve melegebb fényt ad, ez lesz inkább a 6000 K.


Igen, illetve hát az a kérdés, hogy mit értünk napfény alatt? Mert tág értelemben persze természetes fényként csakis napfény létezik, még a holdfény is napfény....
De a fényképészetben napfényen a közvetlen napfényt értjük. (Amikor van árnyék...)
A borult idő, árnyék, köd, hajnali derengés, stb. nem tartozik ide, illetve ezek esetén nem a napfény színhőmérsékletéről szokás beszélni.

Van hát, nem kitalációként írtam....


Erre elfelejtettem kitérni az off regénykémben....
Ez elvileg tökéletes megoldás, egy gyakorlati baja van: vetítőknél a hőterhelés miatt macerás. (Nem bírják a szűrők...)


Megvan ennek a maga szakmai vonatkozása... (A színkorrekciós szűrőknek megadják a mired értékét, amivel pontosan lehet számolni, hogy milyen Kelvin értéket mire módosítanak. Angol nyelvterületen (az egyszerűség jegyében ) elterjedt a CTO (Color Tempriture Orange) és a CTB (Corol Temprature Blue) elnevezés, illetve ezek egész, fél és negyed verziója (pl. 1/2 CTB) Hogy mi mit jelent, és hogy kell használni, azt itt nem írom le, kicsit már távol esik a Bringavilágítástól.... , de neten is könnyen utána nézhetsz. Röviden: neked kb. egy egész CTB szűrő kell (3200K-ról 5500-ra konvertál)


Házi szűrőkhöz (pl füzetborítóból vagy genotermből készített sacc per kábé színmódosítókhoz) ez jó, pontosan méretezett, műszakilag pontos, korrekt megoldásoknál fölösleges, illetve fordított a helyzet: a vázat lehet ehhez ellenőrizni....

Emlékezetből írtam fotós emlékekből, de most pontosítom.

Azt hiszem erre emlékeztem és akkor nem 6500 hanem 5600 K, és a műfény 2800-3200 K. Sorry
De ha tovább boncolgatjuk akkor egészen szép értékekhez el lehet jutni a napfénynél is.

"A ma használatos vakuk fénye – a napfényhez hasonlóan – 5500-5600 K színhőmérsékletű, tehát fotográfiai szempontból napfénynek tekinthető.
A napfény színhőmérséklete évszaktól, napszaktól függően folyamatosan változik. Derült időben, átlagos napsütés esetén ez kb. 5600 K. Hajnalban vagy naplementekor a színhőmérséklet 2500 K-re is csökkenhet, viszont borult, párás, ködös időben 6-10000 K-re is növekedhet. Nyílt tengeren, ill. magas hegyekben a színhőmérséklet 10-20000 K-t is elérheti.
Néhány színhőmérsékleti adat:
Gyertya: 1900 K
Háztartási izzólámpa: 2800 K
Fotoizzó: 3200 K
Reggeli, délutáni alacsony napállás: 4800 K
Átlagos napfény, vaku: 5600 K
Napos idő, árnyékban: 6000 K
Nappal, kissé felhős égbolt: 8000 K
Borult, ködös idő: 10000 K "

Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%ADnh ... %C3%A9klet

Egyébként ha jobban átgondoljuk és nem adunk meg ekkora szórást, akkor az 5500-5600 K tényleg közelebb áll a gyakorlati értékhez.

Esküdni most nem mernék rá, de szerintem 5800 fölé nemigen megy (nyáron déli nap), lefelé viszont (hajnal, naplemente) bőven... A 6500 K már felhős idő.


Ez persze nagyon függ attól, hogy milyen környezetben nézed. Beltérben, mesterséges világítás mellett...?


Hát ezek már tényleg kékesek, még napfény mellett nézve is....

Ja, ezen én is meglepődtem, hogy a nap színképe a helyzetétől függően 5000-6500K, mégis egy 4800K-es ledet én már nagyon kéknek érzek. Hát még a cool white ledeket, amik meg pont 6500K körül lézengenek

Ez már kissé off lesz, de talán még belefér (és megpróbálom röviden.... )

A színhőmérsékletnél megadott Kelvin érték annak a fekete testnek a hőmérsékletét adja meg, amely által kibocsátott fény spektrális eloszlása megegyezik a vizsgált fényforráséval. Korábban használtam a "hőmérsékleti sugárzó" kifejezést, ez azt jelenti, hogy az adott fényforrás annak következtében bocsát ki fényt, hogy magas a hőmérséklete. A hőmérséklet következtében fellépő energiakisugárzás spektruma jól definiált, a konkrét eloszlás egyedül csak a test hőmérsékletétől függ. (Egyébként ennek a vizsgálatából lett a kvantumelmélet.... )
Lényegében ez egy haranggörbe jellegű eloszlás, ami a hőmérséklet változásával vízszintesen is mozog (ahogy Balu piros kék vonalon való mozgást említi). Ha az eloszlás teteje még puszban behorpad vagy kiemelkedik (nem természetes eloszlás!), akkor lép fel a zöld-bíbor elszíneződés, ami egyedül a színhőmérséklet módosításával nem korrigálható, kell a másik csúszka is.
A napfény általánosságban 5500 K, pontosan így méretezik a vakuk fényét is. (A villanáskor a csőben a gáz gyakorlatilag erre a hőmérsékletre melegszik fel...) A xenon lámpák szintén hőmérsékleti sugárzók, ebből következik, hogy a spektrumuknak jónak, természetesnek kell lennie.
A fénycsövek, stb.-k nem hőmérsékleti sugárzók (ezért sokkal hatékonyabbak is), a spektrumuk a belső fizikájuktól függ. A legtöbb esetben sávos a színképük, vannak olyan összetevők, amik hiányoznak belőlük. Ezért még ha tökéletes fehérnek is látszanak, akár a fényképezőgép vagy a Lightroom is annak látja, akkor is az ilyen fény színvisszaadása elmarad a természetes fényétől. (A napfényétől, illetve más "hőmérsékleti sugárzók" fényétől.) (Kötögető nagymamák fonalvásárláskor gyakran meg is kérik, hogy kivihessék az üzlet elé az utcára, hogy meglássák a valódi színét...)

Raw-ban fotózáskor teljesen mindegy, hogy gépen mi van beállítva. A váz beállítása tulképp csak info a feldolgozó proginak, hogy hova tegye a csúszkát a Raw kibontásakor.
Fényforrás színhőmérsékletét "mérni" fehér helyett szürkelappal illik, illetve még jobb módszer a fényforrás közvetlen lefényképezése, és ez objektív nélkül is megtehető...

A színkép sávossága házilag egy CD-lemezzel ellenőrizhető, úgy kell tükröztetni benne a fényforrást, hogy szép szivárványos legyen. A szivárványt alaposan szemügyre kell venni, látszik, hogy folytonos-e vagy sem.

Ezzel (szerintem) arra kell vigyázni, hogy forgalmas úton mire megtalálod hányadik lépésben kapcsolja a tompítottat, addigra a szembe jövő autós szemébe végig villantottad az egész arzenálodat és addigra a fény ágyúval "bele lövöd" az árokba a szemből jövőt.

Ennek elkerülésére a refi és tompított váltót nem érdemes több lépcsősre építeni, viszont lehet még egy nyomó gomb amivel végig tudod léptetni a funkciókat ha éppen erre volna szükség. Viszont a tompított és reflektor állást nem érdemes tovább bonyolítai.



Igen, köszi. Egyébként a szín hőmérséklet a kék-vörös vonalon helyezi el a fény színét, ahogy mondod. A spektrális eloszlás az ami még nagyon meghamisítja a szín helyességet.

Ez így van. Csak egy a helyszínen fotózott színsemleges referenciatárggyal lehet belőni pontosan a fehéregyensúlyt.
Vagy ha a képen egyébként volt valami fehér/szürke, akkor azzal is lehet, de ez nem mindig megoldható.

Viszont arra ügyelni kell, hogy ne legyen több fényforrás. Vagy ha mégis, akkor azok halál pontosan egyformák legyenek. (pl. kifejezetten fotózáshoz használatos fix Kelvin értékű fénycsövek/izzók)

Nem működik a PS A620-ammal 1.00D a firmware-em, de 1.00F-et igényel. Kipróbáltam: percekig fekete képernyő

2800-10000K, 100 Kelvines lépésekben lehet állítani.
Az előre programozott beállítások gépenként eltérhetnek, így az nem lenne valami pontos.
Meg amúgy is, ráállítom "neonfény"-re, de hát abból is hány féle létezik ma már.

Egyébként RAW feldolgozásnál egy normálisabb programban amúgy is Kelvin skálán lehet belőni a fehéregyensúlyt(sok más lehetőség mellett), elvileg 1 Kelvin pontossággal.

Ha pedig nem vagyunk meggyőződve arról, hogy egy fotózott fehér felület tényleg fehér, vagy csak annak látjuk(netán nem jó a monitorunk), akkor pl. a LR-ban, van a fehéregyensúly állító pipetta, amit ha ráhúzunk a képre, kiírja hogy az adott területen(kb. 15x15pixeles átlag) az RGB színeknek milyen a százalékos aránya. Teljesen tökéletes fehér esetén mind a három színcsatornánál 100%-ot kell mutatnia, de ez esetben fennállhat az az eset is, hogy túlexponáltuk a képet, és kiégett a terület, így nem kapunk megfelelő mérési eredményt. A lényeg az, hogy a három érték egyforma legyen, lehet mindegyik csak 80% is(talán a legelőnyösebb), nyilván ez esetben szürkéről van szó a fehér helyett, viszont ha eltérés van, az egyből kiderül.

Kicsit egyébként elgondolkoztam a mérési metódus "hitelességén". A Kelvin ha jól tudom a színhőmérsékletet adja meg, azaz a fény "hideg", vagy "meleg" tónusát, de a zöldes, vagy lilás irányú elszíneződést nem. (ezt konvertálásnál is külön skálán adjuk meg (Tint)), sőt a fényképezőgépben is(Canon EOS 20D-től) korrigálható.
Mondjuk ettől a színhőmérséklet nem változik, viszont a szemünket becsapja, és a pipettás ellenőrzés sem helytálló. (ha mondjuk zöldes irányba van eltolva a Tint érték, akkor értelemszerűen a kék színcsatornán alacsonyabb, a zöldön valamivel magasabb értéket fog mutatni.)
Tehát lehet, hogy itt meg is bukott a dolog. Jobban át kellene gondolnom a dolgot, lehet van valami megoldás, lehet hogy ezzel a zöld-lila színeltolódást is lehetne mérni valamiképp, csak nem tudom, hogy lehetne így visszaellenőrizni.

Végül is, a teljesen semleges szürkét csak egyféleképpen lehet beállítani, tehát nincs többféle temp-tint párosítás adott fény esetén. Azaz, mégis csak jó ez így, sőt, akkor a zöld-lila színeltolódás is megvan. Tehát akkor homogén(életlenre állítva az objektívet ez még jobban biztosítható) fehér, vagy semleges szürke felületet kell fotózni a fényforrás alatt RAW-ban, majd konvertáló programban pipettázni, és egyből beállítja a gép a megfelelő Kelvin és a Tint értéket.

No most vagy sikerült megvilágosodni ezzel a végére, vagy valamit nagyon félresikerítettem ezzel az elmélettel.

Bocsi a hosszú fejtegetésért, bevallom, közben gondoltam/próbáltam ki az egészet, most már nem szerkesztem át az egész hsz-t.

Amit írtál a Canon hack-ról az tényleg érdekes és hasznos dolog.



A kelvin állítás milyen lépésekben van a tiéden?
Úgy gondoltam, van műfény mint izzó, az ha jól tudom 3500 Kelvin,
aztán napfény, ami 5500-6500-között van kb. ilyen pontosságra gondoltam.

Szerintem ahol nincs RAW, ott nincs kelvines fehéregyensúly állítás se...
Persze nem tudom. Amúgy nem kell rettentő drága gépekre gondolni, 25e Ft-ért vettem egy EOS 10D-t 18-50-es objektívvel.
Normális kompaktot nem kapni ilyen áron, a tudásbeli különbséget meg már nem is említem.



Igyekszem a józan paraszti ész mentén menni, de sajnos nagyok a tudásbeli hiányaim...
Mikor elkezdtem e LED-ek felé érdeklődni, akkor kb. az alap fizikai dolgokat kellett átnéznem, annyira nem tudtam semmit. (most se... )
Mondjuk erdőmérnök hallgatóként elég távol áll a szakmámtól, csak hobbi szinten foglalkozok ezekkel.

Kicsit off de akinek megfelelo canon gepe van az kicsit jobban kihasznalhatja ezzel.
Nekem az A700-al jol mukodik.

http://chdk.wikia.com/wiki/CHDK
magyarul is egy kis leiras
http://www.fotoagora.hu/index.php?optio ... &Itemid=61

..és ha nincs raw formátum a gépen..
Na jó, ezt csak azért is mondtam, hogy nem mindenkinek van komoly kamerája. Na meg annyira azért nem lövünk nyulat vele.

Egyébként meg egészen jól gondolkozol a témában úgy általában, már korábban is akartam mondani.

Elég szorosan ide tarozik minden ami világítással és teszteléssel kapcsolatos. Az, hogy hol van a lámpa mindössze attól függ, hova tesszük.

Végülis ha csak egyetlen fő témakörről lehetne beszélni, akkor a témát periférikusan érintő dolgokról nem szólhatnánk ami pedig fontos. Pl a teszteléskor használatos fotós dolgokat, kamera beállításokat beírnánk valamelyik fotós topikba és itt csak megadnánk az ugrási címet, hogy hol írtuk le a fotóval történő tesztelést.

Lássuk be, nem sokunknak lenne türelme végig keresni a különböző témaköröket, már csak azért sem mert ez mind összetartozik.
Akár akkumulátorról vagy fotós tesztelésről de még ha extrém alkatrészekről vagy optikai dogokról esik is szó,
az mint bele kell férjen a bringa világítás témakörbe, mert ezek mind megtalálhatók egy lámpában, ha eddig talán még nem is,
akkor rövidesen benne lehetnek. A tesztelést sem tehetjük át sehova, mert szorosan a témába vág. Szóval nyugi.

Ehhez csak annyit, hogy a fotózásnál ált.(Canon EOS, photoshop, lightroom stb.) korrekciós értéket adnak meg, tehát fordítva van megadva a számozás(az alacsonyabb érték a hidegebb, a magasabb a melegebb), ha adott egy 2600K színhőmérsékletű fényem, akkor 2600-ra kell állítani a gépet is. Tehát ha 2600K-re állítom a gépet, fehér felületet fotózok, és fehérnek látom a képet korrekció nélkül, kalibrált, megfelelően beállított monitoron, akkor talán pontos volt a mérésem. (természetesen még függhet kicsit az objektív enyhe színeltolódásától is(már ha van, de előfordulhat), és a fényképezőgép JPG feldolgozásától is(képstílusok és egyéb nyavalya), emiatt célszerű RAW-ban próbálkozni)

Egyébként szóljatok rám ha sokat offolok, így elnézve a topik címét itt biciklilámpákról van szó, én meg itt mindenféle LED-es felhasználásról írkálok, meg egyéb kapcsolódó dolgokról, nem tudom mennyire passzol ide.

Nos, éppen ezért érdemes ötletet venni belőle.
Nálad nem kell három szín csak a fehér és így elmarad a tükör rendszer is.
A vetítés többi része stimmel.



A xenon kékes. Olyan mint a vaku fénye. Abban különbözik a vakutól, hogy folyamatos kisülés hőjétől akkor sem olvad meg az üvege ha 1000 fokon izzik.



Ez jó ötlet.

Normál esetben. Normál eset, mikor nincs kivetített kép, és csak a fehér vászont látjuk. Ilyenkor hozzászokik a szemünk, és fehérnek látjuk. Azonban a gyakorlatban ez nem jó sajnos, mert a kivetített képnél, ha hosszan nézzük, tulajdonképpen a kép színeihez igazodik idővel a szemünk, de csak akkor történik komolyabb eltolódás, ha nagyjából egyszínű a kép. Viszont elég szembetűnő, ha a szép színvisszaadású diafilm képét kivetítem, és elvesznek a zöldek, kékek, minden egy kicsit tompább lesz, sárgák a fehér felhők, stb. (A Fuji Velvia amúgy is elég erős ezekben a színekben és egyből érződik, ha nincs meg az a hatás)



Ebben erősen igazad lehet. A szélesebb spektrumú LED-eknek eleve nem jó a színhőmérséklete(pl. 90CRI ~ 2600K). A természetes fehér pedig olyan jól hangzik, én próbálgattam nappal ilyet, fehér falon szpot optikával olyan volt a fénye, mintha tükörrel vetítenénk oda a napfényt. Persze ettől még nem biztos hogy a különböző színű tárgyakról visszavert fénye szép. (és így a színszűrővel(diakép) vetített se)



Soha nem próbáltam még Xenont, nem is tudom milyen a színhőmérséklete, spektrumtartománya, de lehet utánanézek egy kicsit.

Viszont a kéküveges halogén nem rossz ötlet, lehet hogy van is ilyen izzó. Korábban amúgy a vetítőobjektívre csavart halványkék korrekciós színszűrőn gondolkoztam. Csak nehéz eltalálni a megfelelő színhőmérsékletet. (az ilyesmit amúgy fixre beállított, megadott kelvinérték korrekciójú fehéregyensúllyal, fényképezőgéppel szoktam visszaellenőrizni.)

Ez elég izgalmas dolog, de szerencsére én csak egy mezei diavetítőt akarok jó fényekkel.

Én nem, de biztos megépítették már néhányan, szerintem nyugodtan építsd meg!



Én a csengőtartó bakra csavaroztam fel egy megfelelő pozícióban álló 15×20mm-es alu zártszelvény darabot, amibe passzentosan éppen beleül egy 3 állású billenőkapcsoló (45-04-52) Ez kicsit a fékváltókar tartóbilincse fölé nyúlik, hüvelykujjal kényelmesen tudom kapcsolni. Jelenleg közvetlenül kapcsolja a ledeket meghajtásostul: -középen OFF; hátra Lo(~tompított); előre Hi (tompított + reflektor).
Később valószínűleg bekerül komolyabb lámpa + valami elektonika. Akkor ennek a kapcsolónak olyan változatát fogom beszerelni, ami 2(1) végállásból visszabillen (nyomógombként funkcionál, a programot tudom léptetni vele...)

Arról is, de abba nem építettem miko gombos program kapcsolót. Ott mechanikus a billentés.
Habár még lehet, hogy megcsinálom az ergonómikus fényerő kapcsolgatást is, ami a kormány markolása közben kezelhető.

Pl a fék kar tartót a kormány markolása közben végig tudom tapogatni egy ujjal.
Oda lehetne tenni full fény villantót meg hasonló trükköket.

Megjött a LED-em:) Rebel ES PWN2
Az optikája elvileg az LR1-M változat:
http://www.led.contrel.ru/files/optics/LR1-D.pdf
Összehasonlítottam a korábi lámpámmal, amiben 4db Rebel ES PWC2 dolgozik, LR1-RS optikákkal.

Az első képen az új LED látható, 740mA-ről hajtva, mellette egy 5mm-es 3 LED-es lámpa:
(Exp: 1/60s - F2.8 - ISO100 - Sony DSC-P73)


A következő képen bekapcsoltam a 4db PWC2-t, 1A-ről. Na igen, elvileg a 2 LED csak színhőmérsékletben különbözik, a PWN2-4100K, PWC2-5650K, de itt a képen azért nem 4x-es a különbség, egyrészt az optika, másrészt az 1A helyett 740mA miatt. A mennyezetre kivetített központi fényesség 20-szoros különbséget mutat. Ha a visszaverődő fényt vizsgálom, úgy már hozná a 4-szeres különbséget.
(Exp: 1/60s - F2.8 - ISO100 - Sony DSC-P73)


Persze az új LED az első kerék előtti 2m-re koncentrál, és oda jó ez a szélesebb optika, kellemesebb, mint a szűkebb verzió, mivel az ilyen közelre állítva csak egy 30cm-es pacnit világít, az kisüti a szemem, de az út szélét nem látom. Ez meg kisebb fényt ad ugyan, de az út szélét is világítja. (Ez az elmélet - majd ha fel lesz szerelve, meglátom mi történik.)

Na most a 740mA-t lm317-el állítottam be, 1,66 Ohm ellenállás kell rá, és a bemeneti határfeszültség 6,4V-ahol még tudja tartani a 0,74A-t a kimeneten. Ez így szép és jó, csak, ha 7.4V-ról hajtom, az 7.4*0.7=5.18W fogyasztás, és a LED ekkor 3,06V - 740mA = 2,26W, tehát több hő ég el, mint amennyi teljesítmény a LED-re jut (megjegyezném, a LED is melegszik, mert a 108lm/W messze van a 100%-tól). 12V-nál meg már katasztrófa.

A Skori-féle kapcsi üzemű áramgenyát próbálta már valaki? -
http://skory.z-net.hu/kapcs/aramgen.gif
Szerintetek egy ilyen jó lenne hozzá? - egyszerű alaktrészek kellenek, mert nem szeretnék rendelni cél IC-ket, hanem csak amit a közelben be tudok szerezni.

Tegnap eszembe jutott még egy "olcsó" megoldás: lehet kapni "ál-xenon" izzókat, kék búra-színezéssel ellátott halogénizzókat. Érdemes lehet kipróbálni...

Igazad van, ez az az eset amikkor az egyéb "kényszerítő körülmények" a mérvadóak...
(Egyébiránt, nem is ugrott be, hogy a kapcsolható lámpádról lehet szó.... )

Igen, ez logikus is lenne de itt több buktató jön közbe. Ez a soros kapcsolás teljesen lehetetlenné teszi a variációkat.

Ez három külön kapcsolható kör ami körönként külön kis és nagy fokozatú fényerőre kapcsolható.
Sőt, kicsi "távirányítóként" kettő mikro nyomógomb van a kormány markolaton ami kicsi bistabil jelfogót vezérel.
Egy impulzus átbillenti egyik vagy másik állapotba.
Ezzel tompított és reflektor állásba lehet kapcsolni egyetlen ujj mozdulattal a led fényerő és szög állás kombinációkat.
Itt már sajnos meg is bukott a soros kapcsolás.

A másik gond a sorosan kötött akkuk töltése.
ha nincs benne kiegyenlítő áramkör, akkor több soros töltés-kisütés ciklus alkalmával egyes cellák merültebbek maradnak,
míg mások kicsit túltöltődnek és egyre inkább eltolódnak ebbe az irányba. Így kénytelen maradni a két külön kör és a cella csoportonkénti töltés.

Ami azt illeti, a hologénizzók fényével nincs semmi "probléma".
Alacsonyabb a színhőmérsékletük, de a színvisszaadásuk jó, a színképük ugyanis szép folytonos, arányos, amilyennek lennie kell.
Normál esetben a szemünk alkalmazkodik az alacsonyabb színhőmérséklethez, és rendesen látjuk a színeket.
LED-nél már korántsem ilyen jó a helyzet. Ezek nem "hőmérsékleti sugárzók", a színképük alapból nem természetes. Persze próbálják úgy gyártani, hogy lehetőleg közelítse, de ha megnézel egy spektrumot róluk, akkor látszik, hogy nem az. A másik, hogy a fényüket sokkal nehezebb optikailag kezelni...

Ha viszont mégis, akkor Xenon lámpát ajánlanék (HID, amit autókhoz is használnak), ennek is jó a színképe (nem néztem neked most direkt utána, de elvileg legalább is...), jól fókuszálható, stb. Kis szerencsével a vetítőd is 12V-os izzót használ, így viszonylag könnyen át tudnád alakítani a cuccot, meglevő autós megoldásokból...

Na, itt van a Voyager elejének a belseje:

A három lencsés, kis LED-es rész helyett lehetne valami komolyabbat beleapplikálni....

...
Az összesen 6 XP-G, 2-2 sorosan. Ez fullra töltött akkuval indulásnál 1300 mA-t jelent.[/quote]
Ha jól számolom a feszültségeket így fejben, akkor az is működne, hogy az összes LED-et sorba, és hozzá 7 cellát szintén sorba. (Pont kijönne így is a 2x7 akku... )
Az áramod viszont harmadolódna és ezzel a veszteséged is...


Ha nincs rá valami kényszerítő körülmény (nem jön ki a feszültségek közös többszöröse), akkor soros kötéssel mindig a nagyobb fesz felé "kell" elmozdulni, hogy kisebb áramok mellett menjen u.a. a teljesítmény. (Ld. villamosenergia továbbítás 750 kV-on... )

Erre olvasni, néznivalót tudok mutatni:


"A képen a Vivitek csúcskategóriás házimozi projektorának LED fényútvonala látható.
Ezzel a rendszerrel 1-chipes DLP projektor építhető színkerék nélkül"


Forrás: http://www.projektor.hu/led-es+miniproj ... sztje.html
Egyéb források: http://href.hu/x/gbry

Írok neked más megoldást, hogy teljes legyen a paletta.

Úgy oldottam meg a problémát, hogy kettő soros Li-ion akku csoportból indultam ki /18650/ (7-7 párhuzamosan kötött cella sorosan a másik hetes csoporttal), A két csoportnak a feszültsége elvileg 6-8,4V között mozog, a töltöttség állapotától függően. Általában nem szokott teljesen kimerülni, legfeljebb cellánként 3,5V környékére. Így is legalább 6 óra az üzemidő, aminek a vége felé lehet észrevenni kis fényerő csökkenést, utána már észrevehetően csökken. Kis fényerő változást a szem kompenzál. Azért sem feltűnő a fényerő csökkenés mert az áram csökkenésével nem arányosan csökken a fényerő.

A vezeték mésfél-két méter 0,75-ös rézhuzal az akkutól a kapcsolókon keresztül a lámpáig.
Egy db ~(kb.)1,2 Ohmos (+ - 0,2 Ohm eltérés szükség szerint) ellenállás a körrel sorosan.
Mindez háromszor. Az összesen 6 XP-G, 2-2 sorosan. Ez fullra töltött akkuval indulásnál 1300 mA-t jelent.
Ennyi.



Még ami már tényleg csak részlet, hogy a fényerő csökkentéshez van még benne kapcsolóval rövidre zárható ellenállás.
A másik, az akku cellákat egyenként elláttam 1,85A-es multifuse biztosítékkal a zárlat védelem miatt. Persze az akku pozitív oldali peremet, az alkatrészek kivezetését és a beforrasztott alkatrészt (multifuse-t) zsugorcsővel beburkoltam, hogy még véletlenül se okozhasson zárlatot használat közben. Ez azért jó így, mert ha egy cella meghibásodna belül és rövidre zárná a rendszert, akkor az a cella kiiktatódik a körből az öngyógyuló biztin keresztül. Nem lesz tűz belőle, sőt még az akku csomag közben bírja is a terhelést mert a zárlatos cella lekapcsolódik a többiről amíg a zárlat fennáll.

Ha most arra gondolsz, hogy veszteséges ez a megoldás, hát nem sokkal veszteségesebb mint egy kapcsoló üzemű áramkörrel. Azoknál is főleg a vezetékek ellenállása jelenti a nagy veszteséget, az meg nem függ az áram beállítás módjától. Az ellenállásos feszültség ejtéssel (teljes töltöttségnél) max majdnem 1 Voltot kell megetetni (1 led esetén) ami az akku cella maximális feszültsége és a led megengedhető legnagyobb áramához tartozó nyitófeszültség között van. Mivel itt ~4V tápfeszültségről van szó, ezért a legnagyobb veszteség 25% lehet. Ahogy az akku feszültsége csöken, az átfolyó áram és ezáltal a veszteség is kisebb lesz (mivel a led feszültség/áram karakterisztikája nem lineáris).

Meredek dolog jutott az eszembe, de lehet hogy egyszer megvalósul.
Mindig problémám volt, hogy a gyönyörű színekkel rendelkező Fuji Velvia diafilmjeimet nem tudom megfelelően kivetíteni, mert az izzó sárgás fénye miatt teljesen odalesznek a szép színek.
Igaz, csúcs profi vetítőt nem próbáltam, itthon egy Aspectar 150A van, szeretnék is egy Leica Pradovit-et beszerezni, de mivel azokban is halogén izzó van, így csodát nem várhatok, legfeljebb szép rajzolatú objektívet, és megfelelő hűtést(ezért is kell).

Viszont nemrég nézegettem nagy teljesítményű kültéri LED reflektorokat, amik egész nagy felületű LED-ekkel vannak szerelve. (30W~2400lm, természetesfehér).

Szóval egyből beugrott a tuti, ilyenből kéne diavetítő világítást készíteni!
Persze lövésem sincs hogy kivitelezhető jól, ugyebár teljesen egyenletes fényeloszlás kellene, minimum 24x36mm-es felületen,
vagy meghagyni a vetítőgép lencserendszerét(talán tejüveg is van benne), és kisebb LED-ekkel dolgozni.

Köszi! Hát nemtom, elég gyér vagyok sajna a témában egyelőre, sokat nem tudnék vele bütykölni, persze idővel még lehet beleásom magam.

Más:
Találtam egy olcsó, jó hővezető képességűnek mondott ragasztót. Nem tudom próbálta-e már valaki, én lehet veszek:
http://orfeusz.unas.hu/spd/orfeusz_586653/LED_ragaszto_Metal_epoxi_2x20ml

Nem megy nekem ez a link gyártás....
Na mindegy itt van "rendesen": http://www.dealextreme.com/p/18v-5w-cre ... -5mm-26110

[url=http://www.dealextreme.com/p/18v-5w-cree-circuit-board-for-flashlights-16-8mm-5-5mm-26110
]Ez a kis fickó[/url] pl. kis átalakítással 2A-t tud. (Esetleg megoldhatod a fokozatokat úgy is, hogy az áramérzékelő ellenállást kapcsolod. (I = 0,25/R) Csak ebben az esetben vigyázni kell arra, hogy ne szakadhasson meg a kör a kapcsoláskor egy pillanatra sem, nehogy túlfeszt kapjon a LED. (Én úgy csinálnám, hogy a legkisebb áramhoz tartozó ellenállás fixen bent lenne, és ehhez kapcsolnék párhuzamosan megfelelő értékűeket az áram növeléséhez.)